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烟火米粉
一句“北方饺子，南方米粉”，道尽南方人对米粉的钟爱。在我老家新晃，吃米粉不算正餐，不像北方人吃几个饺子算大餐，大年三十吃饺子。一天中，早上吃米粉如人生的起步，更鼎盛的在后面，丰盛的美食往往在中餐和晚餐。
米粉顾名思义，由大米加工而成。看起来简单，做起来复杂。米要在井水里浸泡七天七晚，再磨浆、压榨、烘蒸，共有十一道工序。但食材的品质不变，营养价值不丢，味道却变得更加香美。经过岁月涤荡，人们反复调配改进，品种也在不断增加，比如添加绿豆、青菜叶等，成为“绿色”的锅巴粉，加上火笼果就会成为红红火火的“红粉”。
在新晃县城，每一个卖米粉的农人，手上的老茧装满艰辛，脸上的皱纹刻录着生活的不易，尽管步伐略显蹒跚，每天却欢快如一首歌。多少雄鸡破晓的晨曦，多少暮色沉沉的黄昏，那些挑着米粉从闹市里静静走过的农人，一脸沉静自如。他们沉默地行走、站立或是蹲着，却从不吆喝叫卖，所有的期待都沉淀在眼睛里。对于手中的担子，看起来有些无关紧要，或者漠不关心，事实上整个家庭的用度开销全在这里。他们就是这样，一日一日地出入小城，丰盛了一城人的早餐，丰盈了一座城的朝气，丰富了一家人的生活。
秋天，我在怀化这座城的街头，遇见了从新晃来开粉馆的姚婆婆，思绪和食欲被拉回那个饥饿的年代。晾在竹竿上那一张张刚“浪”出来的粉片，犹如一道道唤我回家的号令。她建在中坡后山的加工厂，古朴原始，原始的浸泡加工，原始的手工制作，原始的烧柴火土灶，连水都是原始的山泉水。姚婆婆说，她没有别的本事，回归原始复古的传统纯手工制作米粉，不加任何添加剂，确保绿色环保还是做到了。她没有吹牛，竹竿上薄如蝉翼的粉片，足以令我怦然心动，只要切成长条，装盘，配以西红柿青椒汤，再洒上姜沫、葱花、大蒜水等，就可以食用。特别是锅巴粉，臊子不仅保持食物原有的香味，而且新鲜软嫩，汤色清亮，入口爽滑，唇齿之间，满溢清香。民间有诗云：不是主餐是主粮，价廉味鲜又营养；三扒两口珠盘尽，足下生风齿间香。
怀化城区的小粉馆，布满了大街小巷。窄窄一个铺面，三五张条桌。即便稍大点的、有点名气的粉馆，比如姚婆婆手工粉馆，也只是铺面宽敞明亮些，条桌多几张，粉的内容除手工制作香味十足外，并无二样。无论哪家粉馆，倘若没有汤、干、荤、素二十来个品种，那是不配开张的。
每一个清晨，东方既白，怀化人起床后的第一件事就是直奔粉馆，或与家人，或邀友朋，品尝鲜美的米粉，感受着烟火人间的温情，新的一天，就这样开始了。
与广东人注重的“早点文化”氛围一样，怀化人吃粉，也是热爱生活的一种风姿。不过，二者的内涵有天壤之别：广东人吃早茶时大多都是谈生意，一顿早茶吃到上午十一点钟，说不定一单大的生意就在茶杯的碰撞中搞掂；怀化人吃米粉，聊的话题是天南海北，风花雪月、街事巷情、道听途说，无所不谈，极个别的边吃边聊些生意上的事。前者是“快生活”的写照，后者是“慢生活”的延续。
姚婆婆的手工粉制作，请的都是建档立卡贫困户，女人揉面、加料、擀粉，动作麻利，男人粗大的手在浪粉、上灶、取盘，忙而不乱。那些通过物流把米粉寄给远方亲朋的，姚婆婆总会付上一份“使用说明”，反复嘱咐要放“酱辣子”，闹了老半天才弄清楚说的是西红杮。
这两年，我驻村扶贫担任第一村支部书记兼扶贫工作队长，村民虽然脱了贫，但还保持着每天只吃两餐的生活习惯。这可苦了我，每天清早起来，想吃一碗可口的米粉而不得。只能等到上午十一点钟以后，村民干了一早上活回来，一起吃不知是早餐还是午餐的饭了。
苗族，湖南新晃人，二十世纪六十年代末出生，中共党员，中国作家协会会员，湖南小说学会理事，湖南省作家协会全委会委员，怀化市作家协会主席，怀化市文联党组成员副主席。入选湖南省“三百文艺人才工程”，先后在《民族文学》《清明》《创作与评论》《绿洲》《湖南文学》等文学期刊发表中短篇小说二十余部。在《散文百家》《人民日报》《光明日报》《中时晚报》《瞭望•东方周刊》《湖南日报》等发表散文四十余万字。十余次获各种省以上文学奖项。出版有散文随笔集《圈内圈外》《风雅湘西》及长篇小说《御用文人》《女大学生村官》《回不去的故乡》《守望》及学术专著《中国侗族傩戏“咚咚推”》等。
江月卫
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怀化海鲜自助餐厅老板太年轻，大家一起去给
